ポンヌフとはフランス語で“Pont Neuf”即ち新橋を意味します。現存するパリのセーヌ川に架かる橋では最古です。一体どういう事？と思われると思いますが、実は私も最初は同じ思いでした。今回古い旅行案内やネットを使って調べてみました。 セーヌ川の中州のシテ島、その西端（下流側）に架かる橋ですが、パリの石造では最初です。1578年に工事を開始し1604年に完成したと言われます。それまで橋は全て木造でしたが町の中心がこの辺りという事もあり何本も橋が架かっていたようです。ついでですがシテ島のシテ(Cite)は英語のcityですが意味としては城塞都市、或いは地域の中心などを意味しています。 完成当初は橋の上(特に円形に膨らんだ橋脚部分)には種々の露天商、歯科医、更には道化役者や大道芸人が集まって大変賑やかだったと言います。中州の先端部分でもありセーヌ川の下流の眺めが最高！もあって多くの人で賑やかだったと言います。 驚くべきことは車のない時代にもかかわらず歩道が整備されていたと言います。当時はせいぜい馬車か荷車程度、市街地でも歩道はなかったと言います。多分パリ最初の歩道だったかも？ ご存じのようにシテ島は中の島で右に右岸、左に左岸、即ちシテ島の両岸に二つの橋がありますが道は一本、双方の橋を併せてポンヌッフと呼ばれています。 現在パリのセーヌ川に架かる橋は全て石造りです。なぜこの橋が新橋なのか何となく理解はしますが、やっぱりいささかの不思議は残ります。

ご存じのエッフェル塔のセーヌ川を挟んだ対岸がシャイヨー宮殿、この間の橋がイエナ橋、そして問題の橋はもう一つ下流側にあるビラケム橋です。不思議なのは2階建てになっていて上に地下鉄が走り、下の中央が歩道で、両脇に車道があります。最初は誰がこんな橋の設計を？そしてその理由は？という疑問を持ちました。教えられた回答は単純明快、地下鉄が後から出来たので改造したということで一応納得。今回改めてその背景を古いパリの案内書やネットで調べてみました。時代背景には興味深いものがあります。 1862年第2回パリ万博に日本が初めて参加、フランスの先進性を見てビックリしたわけですが、第3回のパリ万博が1878年に開催されました。この万博のシンボルが“自由の女神”の頭部分でした。アメリカ独立から約100年という事もあり、この後ニューヨークの自由の女神を制作して送られました。ただフランスがドイツに敗れた普仏戦争の後でドイツは万博に招待されなかったといういわくつきの万博の時にこの橋が建造されました。建設当初は単純に人だけがセーヌの対岸に渡る歩道橋でした。対岸にはパリ16区のパッシーと言う商店街があってそこに人を寄せる心算だったのではないかと思います。当時この橋の名前が「パッシー歩道橋」でした。 1889年第4回パリ万博(この時エッフェル塔がシンボルになった)を境に交通事情が急速に変化します。1903年橋の改良工事に取り掛かりますがきっかけはメトロ(パリの地下鉄)、同時に自動車道路も並行して工事されることになりました。 橋の中央付近から下に降りるとセーヌ川の中央に人口の中洲、そして“白鳥の散歩道”と言われる細長い小道があります。せいぜい1km程度で次の橋(グルネル橋)に来ます。その先端に自由の女神のオリジナルの一つが立っています。これはフランスの革命100年を記念して当時の在仏アメリカ人から贈られたと聞きます。この辺りから見るエッフェル塔は絵になる雰囲気です。自由の女神は川下、即ち西を向いています。その先の向こうはニューヨークと言う次第。 さてこのビラケム橋の名前ですが、先の第2次世界大戦の最中、1942年、アフリカ北部のリビアでフランス自由軍とドイツのロンメル将軍率いる陸軍との激しい戦闘があり、フランス兵約3000名の犠牲を出しながら要塞を守ったと言われます。その地の名前であるBir Hakeimを後世に残すためという事が背景です。橋が大きく改造されたことが名前を変えるのにも都合の良いタイミングだったかと思います。  

パリに単身赴任して以来、パリの中央ともいえるオペラ座の裏、プランタンやラファイエット百貨店近くのワンルームに住んでいました。約一年後家内が子供連れでパリに来ることになりました。子供がまだ一歳という事も考慮して家探しを始めました。賃貸斡旋会社の人も真面目に相談に乗ってくれた結果、パリの郊外シュレンヌ(Suresnnes)という町を第一候補としました。早速車の運転免許の取得、無論車の購入が必要でした。場所はシャンデリゼからブローニュの森を通過してセーヌ川を渡ったところです。 街の中央にマーケット広場(Place de marches)があり、毎週日曜日に大きなマーケットが開かれます（他に確か木曜日も少し小型の市場が開かれました）。家内と一緒に初めてマーケットに行った時、スケールの大きさにもびっくりしたのですが、商品が山積みで種類も豊富なのには本当に驚きました。特に日本と異なる点は販売はキロ単位（1/2キロあり）、日本のように手で触れたり選別することは許されないマナーです。注文すると店員さんが適当に大小や品質も加味して紙に包んでくれます。皆さん公平に！と言った具合です。肉類も色々と種類も多く、ハム・ソーセージなど極めて豊富。中でもびっくりは30㎝くらいの長さの牛の舌がずらりと並び、舌の先端10センチくらいが垂れ下がっています。また裸のウサギが耳だけに毛が付いていて、それを結んで棹に沢山ぶら下がっていたり。 同じ広場で月に一度くらいだと思いますが、蚤の市が開かれます。ハイムのフリーマーケットと同じです。違うところはテーブルが並んでいたことくらい。子どもが不要となったおもちゃをたった一点だけ出していたり、日用品も含めて何でもありと並んでいます。通行人も含め結構人出もあって、そこそこ売れているようでした。夕方同じところに出くわすと出展品が大幅に減っているのは売れ残りか、それとも売れずに諦めて持ち帰ったのか？ （追記）この町の郊外にモンバレリアンと言う19世紀の五稜郭の要塞跡があります。そこに第2次大戦のパリコミューン（地下組織）犠牲者の慰霊碑があり、毎年夏ドゴール大統領が参拝に来ます。当時から結構注目されていた町だったようで、その後フランスの友人が独立して新会社を設立したのもこの町です。昨今の写真を見ると大変に発展している事が覗えますが、マルシェや蚤の市がどうなったのかちょっと気がかりです。 （追記２）後になって聞いた話ですが、マルシェの発端は中世の修道院だと言います。農産物に限らずワインだとか、或いは絹などの繊維品など、いろいろな分野での産業発展の基礎でもあったとか。    

日本と比較して、パリは決して清潔な街ではありません。ヨーロッパ全般に靴のまま居間に上がります。玄関口に靴の泥拭いのマットのあるのは上等、いずれにせよ下足のまま部屋に入ります。一般の住宅では（高級住宅は別として）部屋にビデはあってもトイレは一旦廊下に出てご近所と共用というのが多いようです。 パリ市内でトイレと言えば先ずはカフェで借りるのが普通、狭い階段を下に降りてドアを開けると1ｍ四方位の白いタイルで中央に一つの穴が開いているだけで、それも男女共用、あげくの果ては利用後一応自分で洗浄、即ち天井から降りているロープを引っ張って水で洗浄するのですが、これがびっくり！大量の水が飛び出して足元が水浸しなんてことも。ロープを引っ張ると同時にトイレを飛び出してドアを閉めるのですが、先ず一度は失敗するのが通常。 さて、タイトルの本題です。ある日（およそ60年位前の話です）ちょっとしたことで知り合ったご近所から、夕食にお招きいただきました。最初で最後の超潔癖家族のお話です。 パリでは珍しい一戸建て別荘風の建物で、入り口を入ってまずびっくり、それは素晴らしい庭園でした。中央のライトが夕暮れの庭園を照らし、花壇もあでやか。少し小道を歩いて玄関へ。そこで靴を拭う訳でもなく靴カバーを拝借、そして部屋に進みます。広い居間もすっきり、整理整頓は無論、壁の絵画や棚の置物も出しゃばらず、実に落ち着いた雰囲気です。ちょっとした歓談も非常に素直という印象を持っています。頂いた名刺ではドクター(docteur）即ち博士となっていますが、事情があって現在薬品会社の販売促進だと言って笑っていました。やがてテーブルに、そしてワインで乾杯・・・お皿が変わるごと奥さまがそれを持って台所へ、帰りには次の料理と言った具合、家内が一度お手伝いと皿運びをしたのですがビックリして戻ってきました。台所には何もないと言います。最後に近いタイミングでお手洗いと称して私もお手伝いの真似でお皿を持って台所に入ったのですが本当に何もなく綺麗さっぱり！正直、私もビックリ！不思議と驚きでした。 暫くして本屋で”Interieurs Parisiens”(パリっ子のインテリア)という本を見つけて購入、これは今も私の本棚にあります。この本の紹介写真の一つがこの潔癖家族の内装ではないか？と思ったり、それとは真逆でとんでもないインテリアの紹介だったり、要はパリジャンは千差万別、ピンからキリまで色々だと実感する次第です。（写真は上記の本からです）      

いつの頃か記憶はありませんが、フランスでの思い出です。ご近所の子どもは留年したが、友人の子どもは飛び級したと耳にしました。いずれも小学校に入学したばかりの子どもの話です。特別の悪びれも自慢でもなく、よく耳にする話だと言います。驚く私と驚かないフランス人の違いに二重の驚きを感じたものです。しばらくして友人（日系のフランス人）から耳にした話は、日本の教育制度はフランスからだと言います。この時は特別深入りもせず聞き流した会話ですが、私の頭の一角からどうしても離れなかったことも事実です。 昨年来、よく耳にするのが小学校・高等学校（旧制中学校）・大学などの創立150周年とか、その記念事業というニュースです。今から150年前と言いますと1873(明治6)年、この頃全国的に小学校がスタートしてわけで、何かそれを誘引するものがあったのではと想像されます。考えられるのは1867年のパリ万博です。渋沢栄一も参加していますが、彼は産業・経済が中心です。特別の資料が残っているわけでもありませんが、派遣団は帰国後も交流があり、それなりの影響力もあったと想像します。日本も歴史的に見て寺子屋に始まり、藩校や適塾など教育の必要性は一般市民にもそこそこに浸透していたことは納得しますが、明治維新と共になぜこの時期に一挙に一般化したのでしょうか。1886年に義務教育法が発令されていますが、フランスでは1882年に6～12歳が義務化されたようなので、日本はすぐ後を追ったことがが何となく理解できます。 問題はその後の進化と変化です。私の見た日仏の教育環境は全く対照的だったと言えます。日本・ヨーロッパ共に激動の時代を過ごしてきたわけで、歴史が異なった環境を作ったことは否定しません。実力主義のフランスに対し日本は万民平等の原則でした。教育に対する国家予算も大きく異なります。フランスでは義務教育期間はむろん、その後の高等学校や大学まで基本的には授業料免除です。一部の最高学府に入ると国家公務員として給料が支払われるといいます。まあこれ以上の深入りは遠慮することにしましょう。 （余談）余り自信のないテーマについて以上の原稿の後で、最近大変な話題になっている”ChatGPT”で相談してみました。質問と回答は以下の通りでした。 日本の教育制度はフランスから？本当でしょうか （回答）　日本の現代的な教育制度の形成において、フランスの教育制度が一定の影響を与えたとされています。19世紀後半、明治政府が西洋文明の導入を目指して、欧米諸国を視察し、教育制度の改革に着手しました。この際に、フランスの教育制度が日本の教育制度に影響を与えたとされています。 具体的には、フランスの教育制度が優れているとされ、それを参考にして、日本でもフランス式の中等教育、高等教育制度が導入されました。また、教育行政の制度や教育方針にもフランスの影響が見られます。 しかし、日本の教育制度は単一の国からの影響だけではなく、イギリスやドイツなどの欧州諸国、アメリカ合衆国など様々な国の教育制度からも影響を受けています。そのため、日本の現代的な教育制度は、複数の国の教育制度が混ざり合って形成されたとも言えます。      

パリにはモンマルトル墓地やモンパルナス墓地など名だたる墓地がありますが、一番大きな墓地で最古、ナポレオンの声掛かりで1804年にできたのがペールラシェーズ墓地です。この墓地に足を踏み入れて気が付くのは墓碑や墓標が大きく立派で、芸術的な彫像が多く、しかも文化、芸術、音楽、更には政治にまつわる多くの知名人が埋葬されていることです。年間の墓参、いやむしろ観光目的の訪問者が多く、その数は年間100万とも200万とも言われます。（ただし日本人は比較的少なく、ドイツやアメリカ人が多いと耳にしています） 以下はすべて約30年位前、私のパリ滞在中のお話です。 前にパリのカタコンブの話でも触れましたが、遺骨は抜け殻というのがカトリックの考え方です。すでにその心は天に召されたのです。火あぶりの刑は異教徒として、その心を抹殺ないしは否定するものです。その意味で、カトリックのフランスでは火葬場は必要ありません。パリでただ一か所、火葬場のあったのがこの墓地でした。昨今異教徒の移民の増加で火葬することが増えているようですが、私も2度日本人の火葬にお参りさせて頂きました。一度は南大西洋での日本漁船団船長さん、もう一度は一人旅の若い日本女性の事件のときでした。いずれも遺骨で日本へ帰国をされた次第です。 もう一つの想い出は、耳にしたパリ・コミューン最後の舞台がこの墓地の一角だったことです。1871年、わずか2か月の社会主義（あるいは共産主義）政府の最後の銃撃戦の後、残った数十名が一角の壁を背にして銃殺されたそうです。壁には銃の弾痕が補修されたあとがしっかり残っていて、その臨場感に正直私は心を打たれた思いをしました。 埋葬されている超有名人の名前を上げますと、（作家）バルザック、ヴィクトル・ユーゴ（画家）モディリアーニ、アングル、コロー、ピサロ（俳優）イヴ・モンタン（歌手）エディット・ピアフ、マリア・カラス（作曲家）ロッシーニ、ショパン・・・・・

1994年11月英仏海峡トンネルが開業しました。正確な記憶はありませんがその直後（いずれにせよ1996年夏までの間に）、私自身がこれを利用してロンドンに出張したことがあります。今はパリからの直行だと思いますが、当時は途中トンネルに入る前に乗り換えたと記憶します。日帰りの往復でした。当時はイギリスもEU脱退前で、同じ列車に車を積んでドーバー海峡を渡っていたと思います。（現在はどうしているのでしょう？） 帰国して数年、今から20年位前でしょうか、私のフランスでの長い友人が日本に見えました。彼から貰ったテレカ（写真）が手元にあります。このとき彼から色々とトンネル掘削の話を聞きました。彼はその昔建設省の役人で、工事に関係していたのです。別件での日本出張でしたが、昔の仕事仲間に会ってきたと言います。川崎重工で、同社の掘削機が大変貢献したというのです。海底100ｍ位での掘削で強靭な岩盤を突破できたのは川崎重工の機械があってのことだそうです。そしてその掘削機の記念モニュメントがドーバー海峡入り口近くに建てられたようです。 改めてこのトンネルの概要を調べてみました。 通称 “ユーロトンネル”　全長50.5km 2本のトンネルと1本のサービス用トンネル。1978年掘削開始、1991年貫通、1994年運用開始。（青函トンネルは53.85km 、1988年運用開始。 　 現在世界一長いトンネルは、スイスのゴッダルド・ベース・トンネル57kmで2018年運用開始。） 英仏海峡トンネルはナポレオン一世の時代に企画され、当時の掘削の痕跡が今も残っている由。以来27回目の計画でついに達成されました。

およそ60年前、パリに赴任した頃に見た当時の通称“ブルーメール”（緑の郵便）には、感心するやら驚くやら、ある種のカルチャーショックを覚えました。そして約20年後に二度目の赴任をした時にはすでに姿が消えていました。 それは一体何だったかといいますとパリ中に張り巡らされたエアーチューブ（圧縮空気パイプ）を使った速達配送郵便です。電話での交渉内容を時を置かずにサイン交換で確認する手段として利用されていたのです。郵便局での受付から３時間以内の配達が原則で、早い時には30分とかからなかったそうです。 パリでは電柱がなく、電線はすべて地下に配線されています。あるいはパリの大改造以来地下水道が張り巡らせていますので、エアーチューブの設置も比較的容易だったと想像できます。 いささか過去の遺物だと言いながらもフランス人の自慢話として聞いたのは、先の大戦（第一次・第二次世界大戦）では大変活躍した、あるいはその頃が最盛期だっただろうということでした。要は軍事用の機密文書の速達便だったというこでしょう。時代の変化とともに電話の普及、Telex、更にはファックスの普及などによって、コストと利用価値の観点から衰退したのでしょう。 ちょっと調べてみるとこのシステムは日本でも実用化されていた（或いは今も？）ようです。ただ市中に張り巡らせるというような規模ではなく、病院とか大会社など一つのビルの中で利用されていた（いる？）ようです。しかしネットの時代、早晩消える運命でしょう。 上の写真は日本の病院で今も使われているものです。 また、左の写真は1966年に、このシステムの100年記念として発行された切手です。 ※このシステムは1866年から。電話は1890年頃から、Faxは1930年頃から実用化が始まったと言います。 <

一般に食前酒と言えば食欲を旺盛にすると言われ、食事前の一杯と言われればそういうことかと一応納得するのですが、私はパリの経験でちょっと違った印象を持っています。 通常約束時間を守らないフランス人ですが、夕食の約束でレストランに行くとバーで既に一杯をやっています。結局私もそのアペリティフにお付き合いすることになります。ちょっとお喋りをしてテーブルについてやっとメニュを見て料理を注文するわけですが、料理に合ったアペリティフだったとは思えません。 さて最初のアペリティフは“キール”（kir）。黒すぐりのリキュール（蒸留酒）を白ワインで割ったものです。何度か頂いたことがありますが今一つ好きになれませんでした。先日このリキュールをサミットで発見、改めて一度味見をしたいとすぐに購入しました。ブランド名は“Le Jay”（サントリーが販売）でした。（右のボトルです） もう一つよく目にしたのは“リカール”（Ricard）ですが、これはどうしても私には苦手でした。南仏の甘草を原料にしたアニス酒で、アルコール度が高いので水で割って頂きます。フランス人に言わせると何度か口にする度に好きになり、やがて病みつきになるそうでしたが信じがたい印象でした。このリカールもネットで購入が可能なようです。 これらの食前酒は常時カフェで飲んでいる人を見かけました。時には朝から続けてお代わりを注文している人もいる位です。やはり病みつきになっているのかと思います。年齢的には中高年に多かったと思いますが、勿論食前酒ではありません。 もう一つ思い出しました。まだうら若い女性がちょうど出勤時にカフェに飛び込んできて“アンデユミ・シルブプレ”（生ビールをお願い）と注文し、それを言葉通り一気飲みし、すぐに走りながら事務所に飛び込んで行きました。昨夜遅くまでの飲み過ぎか？それともこれが日常の習慣なのか？日本では想像も出来ない光景でした。

まずは右の写真をご覧ください。 私が初めてパリに赴任した頃は真っ黒でしたが、ものの2年と待たず真っ白に変化しました。その背景は何かと言いますと冬の暖房の煤が原因です。 皆さん「暖炉」というものをご存知でしょうか。日本では滅多に見ることが出来ませんがパリの古い住宅では欠かすことができないものです。薪や石炭での暖房時代のもので、私が赴任した頃にはほとんど使われていなかったと思いますが、古城の館や一部の高級住宅ではよく見かけたものです。 パリでは少し高い所、例えばモンマルトルの丘から街を見晴らすと、びいくりするほど煙突が林立しています。暖炉の煙突はその一部で、多くは生活用、例えば台所などの排気用の煙突です。ガスや電気を使う現在では平素は余り煙突掃除も必要がなくなっていますが、全てなくなったわけでもありません。 そこで思い出すのが子どもの煙突掃除人です。小学校高学年から中学生くらいの年齢でしょうか。聞くところによると、冬の雪深い頃にフランスの東部アルプスに近いサボア地方から集団でパリにやってきて、煤払いを仕事にしてきたそうです。地元が雪で覆われ、学校にも行けない季節を利用して伝統的に受け継がれてきた仕事だったと思われます。私もノールダムが白くなってびっくりした頃に見かけた記憶があります。けれど町が少しずつ白くなるにつれ、見かけなくなりました。 背景には暖房システムの変化があります。赴任した事務所の一階の一部が石炭の一時保管場所だったのでしょう、真っ黒い煤だらけの倉庫が残っていました。私の下宿や事務所も集中温水暖房になっていました。9月頃にもなると建物内でいつから暖房を開始しますと知らせる回覧がありました。各戸の窓際に温水暖房設備があり、自由に点滅・温度調整が出来ました。日本より遥かに進んでいると感心したものです。 昨今の温暖化で夏の冷房が必要になり個別の冷暖房も導入されているようですが、これは新しい住宅に限られるようで、冷房のない家は今も沢山あるように聞いています。